PASOS DEL PELETEO

Pasos Básicos del peleteo


1_ SACRIFICIO
CON EL DEDO PULGAR APOYAMOS EN LA BASE DEL CRANEO COLOCANDO LOS RESTANTES EN EL MENTON, HIPEREXTENDEMOS LA CABEZA, MIENTRAS CON LA MANO LO SOSTENEMOS DE LA COLA APOYANDO LAS PATAS DEL ANIMAL SOBRE NUESTRO MUSLO, SE TRACCIONA HASTA SENTIR UN SONIDO QUE INDICA QUE SE DESNUCÒ.
Una vez muerto esperamos 15 minutos aproximadamente para que este listo para peletear, apoyándolo boca arriba con las patas separadas, y hacia arriba.
2_ Cortamos orejas, cola y labio inferior, con tijera.
3_ Colocamos la varilla por el labio inferior hacia el pene, con bisturí cortamos el cuero.
4_ Desde el pene hacia la extremidad inferior introducimos varilla, una pata por vez, nuevamente cortamos el cuero con bisturí.
5_ Cortamos con tijera manos y patas A LA ALTURA DE LA PRIMER ARTICULACION,
6_ Empezamos a despegar desde la altura del pene hacia la cabeza, ayudándonos con aserrín, el cuero del cuerpo, hasta llegar al hocico de ambos laterales.
7_ Introducimos varilla entre el ojo y hocico, la pasamos hacia el otro ojo y separamos el cuero presionando la varilla hasta el maxilar superior.
8_ Cortamos con tijera el cuero, separándolo del hocico, tiramos y cuando llegamos a los ojos(se debe despegar la membrana que recubre el ojo), con bisturí, cortamos el cuero, liberando los ojos.
9_ Seguimos hacia abajo ayudándonos con el aserrín y los dedos, hasta llegar a las patas, con la ayuda del dedo indice y medio, tiramos del cuerpo del animal separándolo por completo de la piel (es muy importante despegar bien el matambre ya que despues es casi imposible sacarlo, y dificil de estirar la piel)
10_ Con bisturí cortamos el ano longitudinalmente.

11_ Una vez que separamos el animal totalmente del cuero, comenzamos a limpiar los restos de grasa, con aserrín y cuchara, raspando suavemente, primero desde la altura de las manos hacia la cola y luego desde las manos hacia la cabeza.

12_ Una vez limpio se cepilla para quitar los restos de aserrín y se procede al estaqueo.

PELETEO

Es un momento muy importante en nuestra actividad lograr el producto final, una vez que tenemos nuestras instalaciones como corresponden, que tenemos claro como criar nuestros bichos y que hemos llegado a formar nuestras primeras familias, se nos presenta el paso final, poder lograr que ese animal que hemos criado 11 meses y llego perfecto a su maduracion y terminacion, sea una buena piel, ya que de nada servira la excelente genetica, la optimizacion del manejo y la terminacion del animal vivo si al momento de peletear cometemos errores tales como clapas, rajaduras, mal estaqueado, presencia de sangre que manche la piel, para esto es muy importante tener en cuenta que debemos tener a mano todos los elementos necesarios para el trabajo a realizar:
varilla
cuchara
tijera
bisturi (hoja Nº 11 que no es curva)
cepillo
pinches
aserrin o diatomita malla 16 (en este ultimo caso solo de deja 3 dias maximo)
tabla de madera blanda (durloc es lo ideal)
papel de diario
trapo rejilla u otros

En segundo termino peletear en un lugar adecuado, una mesa o mesada con buena luz para observar al animal, puede ser la mesa de observacion, hay que estar comodos y con buena luz, tener un estante donde ir guardando las pieles hasta el momento del deestaqueo y peinado.

Tercero aprender bien cada paso para que la tarea resulte sencilla y se haga con seguridad, hay quienes utilizan tambor de peleteo y otros tabla de peleteo, nosotros lo hacemos en forma artesanal siguiendo la tecnica tradicional y las medidas aceptadas mundialmente por el Copenhaguen Fur Center, una piel bien peleteada y mal estaqueada tampoco sirve, hay que pensar que cada error que cometemos son dolares que se pierden al momento de cotizar las pieles.

MADURACION NATURAL Y ARTFICIAL

Maduración natural/Maduracion artificial

Breve reseña.


Todos sabemos que la chinchilla se caracteriza por madurar cada cuatro meses, y que en la maduración, terminación y genética esta el secreto de una buena piel, cuando hacemos maduración natural tenemos que esperar hasta los 12 meses como mínimo, sacarlos repetidas veces para revisarlo y si nos pasamos volver a esperar que el proceso termine, esto hace que se puedan producir clapas, o stress que puede causar trastornos en la conducta del animal, otro tema es el cuero, cuando un animal madura naturalmente el cuero no es tan flexible, ni resistente y en el estirado perdemos centímetros.
El secreto de una piel de excelencia esta dado por una multiplicidad de factores, algunos como los factores de genética no pueden ser controlados en nuestra primera venta de pieles, porque tendremos los defectos de los animales originales, cuando ya logramos la genética que corresponde a todos los factores esperados de una piel, la sanidad y el manejo pasan a ser los puntos mas importantes para lograr la “perfección” de nuestras pieles.
En cuanto a la maduración artificial, tenemos varios beneficios, primero, al cumplir nueve meses y medio sacamos el animal destinado a piel y observamos que este parejo (terminación) o sea que no tenga clapas, hongos etc., en ese momento le aplicamos el anabólico, con una jeringa muy funcional, y dentro de los 45 a 60 días lo sacamos observamos y paleteamos, sin molestarlo ni manipularlo, evitando inconvenientes, el cuero estará blanco obteniendo una excelente maduración, el cuero además estará mas flexible y resistente permitiendo mayor estiramiento, la melanina que estaba en el cuero sube haciendo que todo el negro pase al velo, si el animal tiene buena terminación con esto logramos una perfecta maduración y por consiguiente una piel que va a valer mas, la decisión de cambiar por lo mas practico es la diferencia entre tomar esta actividad como un hobbie caro o como un emprendimiento rentable, y ver a futuro que cuando tenemos muchos animales, sacar uno por uno varias veces a partir de los 12 meses, y a veces poder peletearlo recién a los 16 meses o mas nos hace perder tiempo y dinero, sin contar el hecho de que cuando estamos creciendo desocupar una jaula hace que tengamos espacio para destetar sin reinvertir.

Que utilizamos?

En el pasado se utilizaba la pistola para anabolizar bovinos, esta además de costosa es muy grande e incomoda para aplicar en una zona tan pequeña como lo es el cuerpo de la chinchilla, por lo cual hemos fabricado la jeringa unidosis de bronce cromado con aguja de acero inoxidable recambiable, con un sistema rebatible para proteger la aguja, el anabólico que utilizamos es el zeranol, viene en blister con fecha de vencimiento de 72 pastillas, se utiliza media pastilla por animal por lo que un blister se utiliza para 144 dosis.











La chinchilla es el único animal que tiene toda la melanina en la raíz del pelo, esta debe subir hasta el velo para que el color sea totalmente negro, y se observe el degrade que la hace la segunda piel mas cara del mundo, logrando excelente maduración toda la melanina sube al velo haciendo mas bella la piel, maduración y terminación son una de las claves del éxito en nuestras ventas.

NUTRICION

Seminario de Nutrición de La Plata Catherine Rabau
Nutricionista Belga, de Chindiet

En la charla que se dio en La Plata sobre Nutrición rescate algunas notas que comparto con ustedes, son muy generales pero tal vez sean de utilidad para los que recién empiezan o para quienes no han leído sobre el tema.
Introducción:
La chinchilla al igual que el caballo y el conejo, pertenece a los herbívoros monogastricos, su orificio de entrada al aparato digestivo tiene orificio de entrada pero no de tiene retorno por lo que no pueden vomitar(como el perro u otros animales) tienen un olfato y gusto muy desarrollado de ahí que cualquier cambio en la composición del alimento hace que dejen de comerlo, su intestino es muy largo, destinado a digerir fibra, de expresión fecal cíclica nocturna, tienen mas tendencia a la constipación que a las diarreas.

Nutrientes necesarios:

Agua: debemos tener siempre el sistema de agua con cantidad y calidad.(agua potable)
Requerimientos energéticos: necesitan alrededor de 2700 Kcal. Metabolizables, estas calorías son tenidas en cuenta en los 30 grs. Diarios de alimento
Las materias grasas no son de importancia y hay que ser cuidadosos con los aceites que incorporan al alimento, si bien el aceite de pescado es muy bueno no se lo puede incorporar debido a que por su gran olfato rechazarían la comida, se utiliza aceite de girasol, soja o Chia.
Proteínas: requieren un 14 a 15 % de proteína bruta y puede llegar al 18%.

Minerales por Kg. de alimento:
Calcio: 8 gramos
Macro minerales:

Fósforo: 6 gramos
Potasio: 5/12 gramos
Magnesio: 2 gramos
Sal: 5 gramos (cloruro de sodio)

Micro elementos u oligoelementos:

Cobre 15 miligramos
Zinc 20/50 miligramos.
Manganeso 40 miligramos
Todos ellos se involucran el la contextura del pelo.

Vitaminas:
La chinchilla sintetiza las vitaminas del complejo B en su intestino

Es propensa al déficit de vitamina A

La vitamina C es necesaria por ser un animal en cautiverio sometido a stress
La vitamina E es muy importante en la reproducción y previene los depósitos de grasa.

Ingredientes del alimento:

Forraje:
Alfalfa; gramíneas.
Porque si el alimento tiene alfalfa se le da aparte alfalfa en fardo? Para aportar la fibra necesaria para la motilidad intestinal, fibra larga que no esta en el pellet, la celulosa y linina están presentes en la fibra larga de la alfalfa, al ser un animal de huida y por reducirle nosotros en cautiverio la movilidad son propensos a la constipación.
Los horarios de la comida deben ser entre la tarde/noche ya que tiene hábitos nocturnos y si se le da mas temprano o por la mañana es probable que no lo coma y pueda contaminarse en el comedero.

Factores Biotecnológicos:

Son todos los factores industriales que hacen que el alimento sea de calidad, garantizan que todos los ingredientes sean de buena calidad y que estén presentes los Probioticos: microorganismos benéficos que mejoran la flora intestinal, favoreciendo la absorción de nutrientes, y Prebióticos: favorecen el crecimiento de microorganismos benéficos.

Oligosacaridos mananos:
Bloquean la colonización de la mucosa intestinal por los patógenos y estimulan la flora benéfica. Los patógenos dañan las vellosidades intestinales, los oligosacaridos mananos se pegan al patógeno y no permiten que se adhiera a las vellosidades y luego son eliminados.

Secuestrantes de mico toxinas:

Las mico toxinas son toxinas producidas por hongos, los secuestrantes son como esponjas que hacen que estas toxinas se adhieran a ellos y sean eliminados por la materia fecal, antiguamente se utilizaban bentonitas o arcillas, que podían barrer con nutrientes, hoy se utilizan secuestrantes de ultima generación que no afectan otros ingredientes, y necesitan una baja tasa de inclusión, o sea con menos secuestrante se secuestran mayor cantidad de hongos tóxicos.

Causas de diarreas:
Ya se explico que la chinchilla tiende mas bien a la constipación, pero hay causas que pueden ocasionar diarreas, pueden ser bacterias, parásitos, alimentos con demasiada grasa o en los gazapos la cantidad de alimento ya que los 30 gramos contienen el balance de todos los elementos incluyendo la fibra para un adulto, y son animales muy glotones, hay que dar menos dosis en los gazapos recién destetados y de corta edad.

Son propensas también a ulceras estomacales, producidas por stress o mico toxinas., por esto es muy importante bajar el stress y almacenar el alimento en lugar fresco y seco, como as.
también tener en cuenta la fecha de elaboración, y el consejo del máximo de tiempo para el consumo, ya que pasado el vencimiento se pueden oxidar las vitaminas.

En el caso de chindiet se utiliza una formula cerrada lo cual garantiza la calidad de los componentes, el único componente que si bien es bueno no se puede agregar al alimento es la Avena porque no se puede pelletizar, en caso de agregar avena a la dieta, no se estaría desbalanceando el alimento.

El alimento se calienta en su producción a 70º luego se enfría y se seca, tiene naturalmente un 11% de humedad por lo que debe conservarse como antes se dijo, y en tarimas alejado del piso.


Bueno espero les sirva de algo la información, todos los datos corresponden a la formula del chindiet, y algo muy importante que expreso Catherine a uno de los asistentes, quien le comento que le daba poca alfalfa y solo daba el alimento y sus animales estaban bárbaros, a esto ella respondió que debemos seguir con aquellas practicas que a través del tiempo nos dan buenos resultados y cualquier cambio que decidamos hacer debe ser gradual y controlado ya que la chinchilla es un animal muy sensible a los cambios.

Generalidades sobre la cría

La chinchilla pertenece al Orden Roedores, Familia Chinchillae, Género Chinchilla.
La especie que se cría en cautiverio es la Lanigera, ya que la Brevicaudata y Costina se encuentran en los Andes en estado salvaje, y casi en extinción.
Su vida reproductiva es de 7 a 8 años, cada hembra puede tener entre 1 a 4 crías por camada, lo mas común son 2 crías, se destetan a los 45 días, pueden tener entre dos a tres partos al año, ya que su periodo de gestación es de 111 días y pueden ser servidas post-parto, ya que ni bien paren entran en celo, si bien en el año hay dos celos fuertes, entran en celo cada 28 días.
Un gazapo al nacer pesa entre 40 y 60 gramos y un animal adulto, entre 600 y 700 gramos.
Hay que tener en cuenta un 20% de mortandad en un principio, este es un numero estándar que es normal y que va descendiendo a medida que optimizamos nuestro manejo y trabajo.

ALIMENTACIÓN
Cada animal come 25 gramos de alimento por día, los comederos se limpian TODOS LOS DIAS y todos los días se los alimenta, preferentemente a la tardecita, ya que son animales de hábitos nocturnos, duermen durante el día.
Alfalfa: en fardo, fresca de buena calidad, al menos tres veces por semana. (o en cubo)
Agua de buena calidad.
Pasas de uva sin semilla (como golosina)

INSTALACIONES:
Necesidades físicas:

- Jaulas individuales, preferentemente de acero inoxidable.
- Local bien aislado.
- Ventilador de techo: aproximadamente 1 cada 100 animales, instalados de acuerdo a la ubicación de los módulos, funcionan todo el año.
- Extractor: potente, con regulador de velocidad y timer.
- Aire Acondicionado: 4500 frigorías ventana, en una sala de 5 por 5 mts.
- Termómetro a la altura de la última jaula.
- Sistema de puertas y ventanas con mosquitero que permitan la circulación del aire.
- Radio (encendida todo el día para que los animales se acostumbren a la voz humana, hay quienes no la utilizan)
- Tubos (luz de día) en los pasillos, debemos ver bien los animales, la observación es muy importante.(no utilizamos otro tipo de iluminación ya que nos valemos de los fotoperiodos naturales)

Para quienes se inician o quieren iniciarse.

Algunas de las preguntas mas frecuentes son: Como decidimos cuantos reproductores comprar para comenzar en esta actividad? Como calcular la cantidad de gazapos reales para poder hacer una proyección cercana a la realidad?
Estos y muchos interrogantes se leen a diario en los foros, la idea es que cada uno pueda evaluar su inversión de acuerdo a su capacidad para sostenerla a futuro.
Cuantas hembras compramos?
Vamos a explicar este tema con un ejemplo, de esta manera cada uno podrá hacer sus propios cálculos con sus números reales.
Ejemplo: Si compramos 100 hembras y las colocamos en cría en el mes de 2008, tendremos a Enero de 2009 es siguiente panorama, un 75% de las hembras parirán dentro de periodo, luego evaluaremos como actuar frente al 25% que no ha sido efectivo, ya sea que la hembra aborte o que tenga una parición y mueran los gazapos, vamos a saber que hembras son fértiles y cuales no, yo denomino hebras efectivas a las que quedaron preñadas, y parieron, porque ya se que son fértiles, las demás variables se verán con el tiempo,( nunca espero una hembra mas de18 meses).
Por lo tanto tendremos 75 hembras que parieron, teniendo en cuenta un porcentaje de 2,5 gazapos por hembra por año, tendremos 187 gazapos nacidos aproximadamente, y si restamos la mortandad lógica de un principiante nos quedaran reales 150 gazapos aproximadamente, teniendo en cuenta que estadísticamente en mas o menos se da un 50% de hembras y un 50% de machos sabremos que el primer año tendremos 70 pieles, contando que nos reservamos 5 machos para reproductores, ahora que hacemos con las hembras, bien de las 75 hembras nacidas elegiremos las 30 mejores para formar nuestro modulo de cría de 6 hembras y un macho por familia, las 45 restantes guardaremos las mejores como reemplazo de hembras estériles, y las que sean fenotipicamente inferiores irán a piel, en un principio elegiremos seguramente por el fenotipo, o sea lo que vemos, ya que muchas de esas características se transmitirán a los hijos porque son la manifestación de determinado genotipo, mas adelante iremos puliendo nuestro conocimiento hasta elegir la excelencia.
RECORDAR QUE TODOS LOS ERRORES QUE COMETEMOS CON NUESTRAS PRIMERAS FAMILIAS SERAN DIFICLES DE ERRADICAR!

Aclaración: Todos los promedios variaran a medida que adquiramos conocimiento y experiencia.

Te interesa saber mas...dejanos tu pregunta en nuestro mail, chinchillasbg@yahoo.com.ar